\главная\р.л. конструкции\антенны\...

MFJ-269 - калибровка

«Перепахав» несколько экземпляров НОВЫХ MFJ-269, я пришел к выводу о том, что следует поделиться о «волшебных свойствах»  этого «…самого совершенного продукта со времен… изобретения сковородки».

Ну, начнем с того, что «…данный продукт» сделан, в  лучшем случае, « на коленке», в гараже. Это отмечают на всех сайтах  (не только не Российских). Но, это не самое главное. В конце концов – изделие работает и……  достаточно  ВЕЛИКОЛЕПНО.  У большинства – претензий – нет!!!

Но, автор этой публикации, будучи достаточно «ученым», да еще и, к тому же, неплохо подготовленным, засомневался в заявленных параметрах. Ибо,   «да, плавали мы…» …. решил сделать как всегда. А всегда – это в последние годы --- берем «японца», курочим по русски и… смотрим, что получается.

А получается вот что.

 

Приготовить нагрузки:  12,5 Ом;  75 Ом;  200 Ом; 50 Ом; 100 Ом.  (Вообще-то для калибровки нужны только  12,5 Ом;  200 Ом и 75 Ом. Остальные – желательны, но, совсем, не обязательны).

По изготовлению нагрузок:

-   крайне желательно нагрузки изготавливать из резисторов SMD- технологии. Проверено: эти нагрузки имеют нулевую реактивность до сотни (и более) мегагерц).

-   Из резисторов SMD-технологии желательно применять не черные резисторы, а резисторы синего цвета. Они – более точные. Меньше разброс.

-   Самая «сложная» нагрузка – 12,5 Ом. Ее не найдешь и не изготовишь из четырех параллельных резисторов в 51 Ом. Погрешность выскакивает за пределы 1%. Я ее выполнил из обычного 0.25 МЛТ резистора номиналом 12 Ом. Просто включил в «китайский тестер» и наждачной бумагой «довел» до номинала 12,5 Ом. Довольно просто.

Перед началом калибровки прибора неплохо бы проверить эффективность работы АРУ генератора. Если она работает не так, как следует, все Ваши усилия с калибровкой могут оказаться напрасными. Да и точность прибора в процессе измерений так же может здорово пострадать.

 

Итак.

-  Проверка эффективности системы автоматической регулировки выходного уровня генератора, производится следующим образом.

Установить частоту 156 мГц. Проверить напряжение в точке T1.  Должно быть 2.5 V. Установить частоту 486  мГц,  переключившись кнопкой в UHF  диапазон. Проверить напряжение в точке T1 равное  2.5  V (если у Вас есть анализатор спектра и он подключен, его показания должны быть 6 dВm на этой частоте). Убедитесь по анализатору спектра в том, что уровень гармоник ниже установленной частоты не превышает -30 dB . Установите частоту 415 мГц и проанализируйте уровень гармоник. Проверьте напряжение АРУ в точке T1, равное 2.5 V. Выключите диапазон UHF. В диапазоне 114-170 мГц установите максимальную частоту. Проверьте напряжение АРУ в точке T1, равное 2.5 V.

Выключите питание и отсоедините анализатор спектра (если он был подключен к MFJ-269).

Теперь можно перейти непосредственно к калибровке прибора. Для этого следует произвести следующее.

 

Зайти в тестовый режим:

-   удерживая кнопки «Gate» и «Mode», включить питание

-   когда на дисплее пройдет рекламная заставка (“MFJ-269”… и т.д.), не торопясь с периодом примерно в 1 секунду, переключать кнопки «Gate» и «Mode», освобождая первую кнопку «Gate”, до появления на индикаторе надписи «Test». Это, примерно пятое переключение. Далее

-   переключиться в режим измерения  «Impedance R & X» кнопкой «Mode». На дисплее значения величин будут представлены в шестнадцатеричных кодах.

-   Установите частоту 10.000 мГц третьего поддиапазона (10-27 мГц)

 

Начало калибровки:

-   открытая нагрузка – ничего не подключено (установить  Z=FFx – потенциометром R72)*

-   закороченная нагрузка (установить  S=FFx – потенциометром R73)

-   12,5 Ом  (установить  Z=333h – потенциометром R109  и  R=999h – потенциометром R53)**

-   200 Ом  (установить  S=333h – потенциометром R108  и  Z=CCCh – потенциометром R72)

-   75 Ом  (установить  R=333h – потенциометром R28)

Далее:

-   вновь 12,5 Ом  (установить Z=333h – потенциометром R109  и S=CCCh потенциометром R73.   Переустановить (при необходимости) R=999h – потенциометром R53)

-   вновь 200 Ом  (установить S=333h – потенциометром R108 и проверить Z=CCCh)

-   вновь  75 Ом  (установить R=333h – потенциометром R28).

При несовпадении значений, процедуру повторить сначала до установки необходимых данных. (Я эту процедуру повторяю три раза – не помешает. Хотя  и не избавляет от ошибки в ОДИН разряд. Это для р\любительских измерений - ….так, семечки))

*   - «х» в значении параметра – любое значение

** - обозначение «h» в значении параметра указывает на представление его в шестнадцатеричном коде.

 

Установить нагрузку 50 Ом и проверить S = Z = 7Fx - 80x hexadecimal, R=0хх

Переключиться в режим измерения импеданса, нажав “Mode”.

Отрегулировать потенциометром R67 показания стрелочного измерителя импеданса на значение 50 Ом.

Переключиться в диапазон 144 мГц и проверить значение КСВ, повторить эту процедуру и на 430 мГц. Возможно некоторое завышение КСВ. Это зависит от качества Вашей нагрузки, от … расположения звезд ;-) и еще по ряду причин. Но, все это ТОЛЬКО для диапазона 430 мГц.

Регулировка остальных параметров не отличается от ранее описанных регулировок в MFJ-259B (как-то: уровень гармоник – хотя его нужно бы проверить ДО калибровки, укладка диапазонов и т.д.).

 

А теперь – о неприятном.

В этой модификации (MFJ-269) «умники» от MFJ изменили электрическое включение регулирующих потенциометров. И, поэтому, настройка прибора стала сущим мучением. Как, впрочем, и дальнейшая точность его. 

Ну, давайте подумаем. Если стоит потенциометр номиналом в 500кОм (их 3 шт.) , или 200кОм (их 2 шт.) и, при этом, зона регулирования равна 2-6 кОм, то любое шевеление корпуса («…мышка пробежала – хвостиком махнула»), приводит изначально уже к запланированной погрешности – шевелению движка потенциометра в его УЗКОЙ рабочей зоне.

Мне пришлось РАЗОБРАТЬ прибор (отпаять четыре проводника и открутить четыре винта), выпаять шесть потенциометров и вместо них впаять потенциометры на ПОРЯДОК меньше номиналом (у меня – даже бОлее, чем на порядок).  А последовательно с ними, для выравнивания общего сопротивления, включить постоянные резисторы SMD-технологии. Чтобы не было разногласий скажу, что ВСЕ потенциометры включены не по схеме ПОТЕЦИОМЕТРА, а по схеме РЕОСТАТА. Так что проблем в подборе номиналов не возникало.  Могу сказать, что вместо 500кОм – потенциометров я применил 33 кОм. Последовательно с ними у меня стоят резисторы 150кОм (R108 – 330к).  Вместо 200кОм у меня применяются потенциометры 22 кОм. Последовательно с ними стоят SMD-резисторы 130 кОм. Настройка стала плавная и установленный параметр «не скачет». Стоит как вкопанный, пока не покрутишь потенциометр.

Только скажу заранее. Эти номиналы (постоянных SMD-резисторов) не аксиома. Они требуют корректировки в зависимости от конкретного ВАШЕГО экземпляра прибора. Лучше всего изначально настроить (хотя бы приблизительно) Ваш прибор, затем выпаять конкретный потенциометр и замерить его УСТАНОВЛЕННЫЙ номинал (не паспортный). Замер следует выполнить спустя 20..30 сек. после выпаивания. Затем подобрать постоянный резистор последовательно Вашему, включаемому в сумме равный бывшему выпаянному (плюс-минус 20..30 кОм).

 

Ну и, напоследок.

Хочу предостеречь владельцев MFJ-269, которые хотят «поиграться» и сбыть с рук этот прибор. НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ, НЕ КАСАЙТЕСЬ ПАЯЛЬНИКОМ этого прибора.  Вам лучше будет. Моя заметка направлена на людей, РАБОТАЮЩИХ и ИСПОЛЬЗУЮЩИХ этот прибор.  Модернизация просто несколько облегчит их труд и внесет несколько большую уверенность в достоверность его показаний.

В остальном, прибор – неплохой. Достаточно удобный. Хотя, для этой элементной базы он, вообще-то, должен быть на порядок дешевле. Он ведь не блещет лабораторной точностью. Все определяет алгоритм прошивки. Ну да, надеюсь, наши «Самоделкины» себя еще покажут.  У меня уже есть прецедент с измерителем FLC. Любительский прибор – точнее (и, самое главное – проще на пару порядков) лабораторного. Здесь – так же - самое главное, это алгоритм прошивки ПИК-контроллера. Все остальное – решаемо.

 

P.S. Вход в режим калибровки не зависит от версии прошивки (по крайней мере на сегодняшний день). «Задавите» обе клавиши, включите питание, пару секунд выждите пока дисплей перестанет переключаться и «перебирайте» пальцами изначально первой освобождая кнопку “Gate”, затем  “Mode” и т.д. На пятое «перебирание» пальцев увидите на дисплее “Test”. Дальше по порядку давите “Mode”  до нужного режима. И т.д. – по «кольцу».

 

И еще одно замечание. При проведении калибровочных работ, питание прибора осуществлять от внешнего источника напряжение не более 11,5-12,5V.  В этом случае точность измерений, при питании прибора от внутреннего источника (батарей), будет более достоверной.

Валентин - RZ3DK.